Då fortsätter Martin Elmberg berätta om bygget av Fairey Battle. En modell som du kan ha för träning, skoj eller Aircombat. Nu är det dags att börja limma ihop de delar vi skar ut i cellplast förra gången.
Lim
Först måste du bestämma dig för vilket lim du vill använda. Förr använde man så gott som alltid PU-lim (PolyUretanlim) för att limma cellplast-delar. Idag använder många istället smältlim, eftersom det torkar mycket snabbare.
Fördel med PU-lim är att det fyller ut genom att det sväller upp när det torkar. Själv tycker jag därför att det är ett bra lim att använda när man reparerar en kraschad modell eller har delar som inte riktigt passar och det är bra med ett lim som fyller upp.
Nackdel med PU-lim är att det är kladdigt och om du får det på fingrarna är det nästan omöjligt att få bort, och det bildar en hal hinna på dina fingrar. (Kan som parentes berätta historien om när jag inte lyckades trycka fram en nummerlapp på ett sjukhus, därför att mina fingrar hade ett skyddande lager av torkat PU-lim – pinsamt, men paret efter mig fick trycka på mig istället). Fördel med smältlim är att det torkar nästan direkt men går ändå att använda för att fylla ut håligheter. Nackdel är att det väger mer än PU-lim och att det i värsta fall kan smälta cellplasten eftersom limmet är varmt. Själv använder jag nästan alltid smältlim numera.
Det första man gör är att limma ihop ingångsjacket till insidan av kroppsdelarna. Detta görs på samtliga kroppsdelar. Använd tejp för att hålla ihop jacket medan limmet torkar.
För PU-lim tejpar du även utanför limfogen för att limmet inte ska svälla ut. Här ovan ser du en kroppsframdel som är ihoplimmad med PU-lim och tejpad under tiden det torkar.
Limma kroppsdelar
Nästa steg är att limma ihop kroppsdelarna till en hel kropp. Innan du gör det ska du kontrollera att kroppen är rak. Tejpa ihop kroppsdelarna och syfta framifrån för att se att kroppen inte böjer sig som en banan eller liknande.
Om den böjer sig så slipper du ena kanten av kortsidorna av de kroppsdelar där “banan-böjen” uppträder tills du får kroppen helt rak. Det är väl värt tiden att göra detta, för en krokig kropp flyger dåligt medan en rak kropp flyger bra.
Använder du smältlim räcker det att du håller ihop delarna ett tag medan limmet torkar, men använder du PU-lim eller om du har lite tålamod kan du tejpa fast delarna medan de torkar.
Vingar
Nästa steg är att limma ihop vinghalvorna. Börja med att slipa vingroten på respektive vinghalva så att den får rätt vinkel för V-form. En V-form där ena vingspetsen sticker upp ca 6-8 cm är lagom.
Vingbalk
Det har visat sig att Battle har en så pass stor spännvidd och vingarea att vingen behöver förstärkas med vingbalk. Mer om detta i del 3.
Limma vinge
Även till att limma ihop vinghalvorna använder jag helst PU-lim eftersom smältlim helt enkelt torkar för fort. Börja med att tejpa undersidan på ena vinghalvan och lägg den på byggbordet. Håll lim på den andra vinghalvans vingrot och tryck ihop de båda vinghalvorna. Tryck ihop och tejpa även ovansidan. Se till att tejpen fäster längs hela vingen, så att du slipper få bubblor av PU-lim som sticker upp.
Placera en distans under ena vingspetsen så att den sticker upp ca 6-8 cm. Sätt en vikt på den vinghalva som ligger plan mot byggbordet. Avsluta med att dra en tejpbit från den ena vinghalvan till den andra. Denna tejpbit har som syfte att hålla ihop vinghalvorna, även om PU-lim expanderar i vingmitten och vill trycka isär vinghalvorna.
Motorspant
Sista steget är att förbereda motorspantet och limma fast det på framkroppen.
Börja med att kapa av framkroppen så att motorspantet hamnar lagom långt från kroppens framkant. Du kan använda en hobbykniv av större storlek eller en finare hobbysåg för att kapa framkroppen. Se till att snittet blir rakt, för annars kommer motorn att hamna snett och då flyger modellen sämre!
Om du gör motorspantet i 3-4 mm plywood, använd den avkapade framkroppen som mall och rita efter kroppens ytterkontur med en blyertspenna eller liknande på plywooden. Såga sedan ut motorspantet längs den ritade linjen. Markera sedan var motorn ska sitta, inom ramen för både den vertikala och horisontella centrumlinjen. Borra sedan hål för fästskruvar (ta till lite extra plats för inslagsmuttrar), kylhål/motorkablar och eventuell bakåtstickande motoraxel (beroende på motortyp). Fäst sedan motorn på motorspantet med hjälp av inslagsmuttrar på baksidan. Jag brukar även dutta lite CA-lim vid inslagsmuttrarnas vingar. Om du gör det på det viset måste du vara försiktig så att du inte får CA-lim på fingrarna!
När motorspantet är klart ska det limmas mot kroppen. Smältlim kan användas, men PU-lim brukar ge lite bättre fäste. På senare tid har jag blivit lat och använt smältlim. Det torkar ju trots allt på några minuter, till skillnad från PU-lim som tar 4-6 timmar.
3D
En ny teknik som jag precis har börjat med är att istället skriva ut motorspanten i 3D-skrivare. Jag vinner flera fördelar på detta sätt:
- Slipper såga ut motorspant ur bångstyrig plywood.
- Får motorspantet exakt lika varje gång.
- Får ett starkare motorspant med förstärkningsbalkar.
Motorspanten gjorde jag så att 10×10 furulister precis passar mellan balkarna på baksidan av motorspantet. I 10×10-listerna borrar jag hål för skruv och inslagsmuttrar. Här skulle jag säkert kunna använda en annan konstruktion, till exempel låta inslagsmuttern fästa sig i en tjockare del av plasten, men jag var lite konservativ och använde furulist.
Sista steget är att – precis som med plywoodspant – skruva dit motorfästet så att inslagsmuttrarna kommer på plats. Precis som innan fäster jag inslagsmuttrarna med några droppar CA-lim vid inslagsvingarna på varje mutter. Det blev lite annorlunda att fästa de nya motorspanten med balkar bakom sig. Jag fick använda hobbykniv för att skära ut jack för balkarna, så att motorspantet kan passa in mot framkroppen.
Jag insåg att det var viktigt att spara de kilar jag skar ut, för att limma på delar av dessa när motorspantet var limmat på plats och för att fylla upp i kroppssidan och minska på de fula jacken. Motorspantet limmade jag med smältlim från limpistol, snabbt och enkelt. Därefter limmade jag dit de små bitar som jag sparat, för att fylla upp i de fula jacken.
Hur har då dessa motorspant fungerat? Ja, än så länge har jag bara provat i två provflygningar (varav en krasch), så jag har inte så mycket erfarenhet att utvärdera från ännu. Men den initiala känslan är att det fungerar fint. Det känns som att motorspantet fäster bättre mot kroppen med den här designen.
Krash-tåligt var det också. Vid en nästan vertikal krasch från 20-30 meters höjd gick bara en liten flisa av motorspantet av, resten var helt intakt.
Så, nu är modellen klar för att börja kläs. Nästan, men det går vi igenom i nästa del av serien!
Text och foto: Martin Elmberg
